Парфюмерные путешествия во времени: Мишель Рудницка, Мэнди Афтель и Антоин Ли

В третьей части серии о том, что бы сказали современные парфюмеры, если бы могли путешествовать во времени и встретиться с парфюмерами прошлого, Мариан Бендет беседует с Мишелем Рудницка, Мэнди Афтель и Антоином Ли.

Мишель Рудницка (Michel Roudnitska) - парфюмер Art et Parfum, автор таких ароматов, как Noir Epices от Frederic Malle, Amoureuse от Delrae, Bois de Paradis от Delrae, Debut от Delrae, Eau Illuminee от Delrae, Ellie D, N de Maurice Namani, Shiloh от Hors la Monde и других.

Мишель Рудницка: Я думаю, что последние 40 лет мы переживаем золотой век парфюмерии: широчайшая палитра ингредиентов, какой никогда до этого не было, в сочетании с признанием парфюмерии как искусства. Я чувствую себя в привилегированном положении, потому что, во-первых, живу в этот период, а во-вторых, потому что имел возможность учиться у своего отца Эдмонда. Он передал мне страсть к качеству и креативности не только в парфюмерии, но и в других искусствах.

У меня была возможность помогать в создании Eau Sauvage, а потом чувствовать его почти на всех своих друзьях в бизнес-школе. К тому же, мне повезло с великолепной матерью, которая носила уникальный и поразительный Parfum de Therese! Что может быть лучше для парфюмера, чем это?

На самом деле, моей задачей было не найти другого учителя в прошлом или будущем, а найти собственную индивидуальность, независимую от отцовского влияния. Поэтому после пяти лет работы и учебы у него я решил уехать из дома. Десять лет я путешествовал по всему миру и искал новые источники вдохновения. Я был абсолютно покорен тропическими культурами, культурами Азии и Океании. Природа стала моим лучшим учителем: я открывал для себя новые запахи и прислушивался к старинным традициям и ритуалам.

Надо признать, меня не интересовало изучение великих классическим ароматов, как это бывает у большинства молодых парфюмеров. Меня больше увлекал поиск новых подходов к композиции, базирующихся на моем опыте в организации парфюмерных шоу и балетов. В этой сфере не было мастеров, потому что, когда я начинал в 1996-м, это была абсолютно новая тема.

Мне пришлось все изобретать самому. С помощью небольшого числа ингредиентов, сочетая их в разных вариациях, необходимо было выразить дух целой страны или культуры или какую-либо эмоцию. Так я научился новому виду «парфюмерного письма», подобному музыкальной партитуре, помогая людям ощутить полет фантазии или воскресить воспоминания.

Меня не волновали ни маркетинговые соображения, ни финансовые ограничения, потому что количество использованных парфюмов было очень мало. Эта необыкновенная свобода очень стимулировала на создание новых парфюмерных аккордов. Именно так в 2003 году было создано мое шоу «World Scents», которое показывалось в нескольких городах по всему миру.

Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени, то куда, в какой век и десятилетие, Вы бы отправились?

М.Р.: Лучшими партнерами в моих изысканиях стали бы шаманы с их передаваемыми из поколения в поколение знаниями о растениях и их психологических эффектах.

М.: И с каким парфюмером Вы бы хотели встретиться?

М.Р.: В древние времена парфюмерия использовалась в священных целях у разных народов: аборигенов Австралии, полинезийцев, коренных американцев, египтян, греков, буддистов…

М.: Какой вопрос Вы бы задали этим парфюмерам?

М.Р.: Я уверен, что до сих пор мы можем многому у них научиться, особенно использованию некоторых специфических растений, о которых мы еще очень мало знаем.

Когда я приехал в Австралию в 2003 году на Aboriginal Garma Festival в Северных территориях, я обнаружил «Огненное дерево» («Fire Tree»), которое обладает очень характерным и мощным ароматом, немедленно меня вдохновившим. Это растение традиционно использовалось в ритуалах местными шаманами, и я бы хотел узнать больше о его влиянии на человека. Я начал работать с этим запахом в новой цветочной композиции, но до сих пор ожидаю санкционирования на его использование.

Моей основной задачей на будущее является сочетание лучших современных технологий с древними традициями (пока они не потеряны!), чтобы привнести больше осознанности в наши творения и, как следствие, большее уважение к публике.

Мэнди Афтель (Mandy Aftel) – парфюмер и владелец Aftelier Perfumes, автор таких ароматов, как Tango, Cepes and Tuberose, Pink Lotus и других.

Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени, то куда, в какой век и десятилетие, Вы бы отправились?

Мэнди Афтель: Я бы отправилась в последнюю четверть XIX века, когда было много ингредиентов для натуральной парфюмерии.

М.: И с каким парфюмером Вы бы хотели встретиться?

М.А.: С Септимусом Пьессом (Septimus Piesse), автором «Искусства парфюмерии» («The Art of Perfumery»), одного из первых вразумительных и хорошо написанных официальных учений о парфюмерии. Она содержит исторический экскурс и подробный рассказ об ингредиентах. Впервые книга была опубликована в 1855 году, а в течение следующих четырех десятилетий она переводилась и издавалась на разных языках. Эта книга до сих пор является классикой литературы и известна по всему миру.

М.: Какой вопрос Вы бы ему задали?

М.А.: Септимус Пьесс был, наряду с поэтом Бодлером, одним из первых, кто сравнил парфюмерию с музыкой. Он видел музыкальную структуру в ароматах и соотношение между музыкальными и парфюмерными нотами. Он создал «одофон», в котором тонкие запахи соответствовали высоким нотам, а тяжелые – низким. Он верил, что одна фальшивая нота в парфюме, как и в музыке, разрушает гармонию.

Это было в то время, когда парфюмерию начали считать искусством. Пьесс говорил: «Как художник смешивает свои краски, так и парфюмер должен смешивать ароматы». Я бы хотела, чтобы он дальше объяснил связь между ароматами и музыкой, чтобы парфюмерия освободилась от привязки к аптекарям, а превратилась во что-то прекрасное, самодостаточное и оригинальное. Я бы хотела поработать с ним над созданием аромата полностью из натуральных эссенций.

М.: Если бы вам удалось объединиться с этими парфюмерами для создания аромата, то для кого бы Вы его создали?

М.А.: Для великого Оскара Уайльда, который написал один из лучших аргументов в пользу создания ароматов из натуральных эссенций:

«Он принялся изучать действие различных запахов, секреты изготовления ароматических веществ. Перегонял благовонные масла, жег душистые смолы Востока. Он приходил к заключению, что всякое душевное настроение человека связано с какими-то чувственными восприятиями, и задался целью открыть их истинные соотношения. Почему, например, запах ладана настраивает людей мистически, а серая амбра разжигает страсти? Почему аромат фиалок будит воспоминания об умершей любви, мускус туманит мозг, а чампак развращает воображение? Мечтая создать науку о психологическом влиянии запахов, Дориан изучал действие разных пахучих корней и трав, душистых цветов в пору созревания их пыльцы, ароматных бальзамов, редких сортов душистого дерева, нарда, который расслабляет, ховении, от запаха которой можно обезуметь, алоэ, который, как говорят, исцеляет душу от меланхолии». (Портрет Дориана Грея)

М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

М.А.: Мудрость, остроумие и человечность Оскара Уайльда вместе с большим куском серой амбры, которой тогда было в изобилии.

Антоин Ли (Antoine Lie) – главный парфюмер Givaudan, автор таких ароматов, как Etat Libre d'Orange Rossy de Palma, Armani Code for Men, Burberry Brit Gold, Paul Smith London Men, Comme des Garcons 8 88, Tom of Finland, Davidoff Adventure и других.

Антоин Ли: Я бы хотел перенестись в прошлый век где-то между 1950 и 1970 годами и встретиться с Жермен Селлье (Germaine Cellier), потому что она создала Vent Vert для Balmain и Bandit и Fracas для Piguet. Они до сих пор являются очень креативными и вдохновляющими.

Я бы не стал задавать каких-то особенных вопросов, просто сказал бы, насколько ей повезло быть такой талантливой и что ее ароматы являются настоящим искусством. Сегодня мы больше сконцентрированы на бизнесе, чем на творчестве.

Я бы хотел создать вместе с ней следующий женский аромат для Christian Dior. С ее видением и моем пониманием рынка, а также с мощью LVMH, я уверен, что это был бы настоящий хит.

М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

А.Л.: Свободу творчества, качество натуральных продуктов и законодательство по токсикологии того времени.

Автор: Marian Bendeth
Источник: Basenotes.net
Перевод: Людмила Лаврушина