Ежевика на садовом участке

Ежевика - культура относительно новая. В культуру она была введена Мичуриным, который считал ежевику в наших условиях исключительно перспективной и выступал за широкое её внедрение в производство и выращивание на приусадебных участках. Им были выведены несколько сортов ежевики – Изобильная, Восточная, Техас – и разработаны основные приёмы её возделывания. В настоящее время ежевика стала пользоваться заслуженным и всё возрастающим вниманием среди садоводов-любителей.

Благодаря отличным вкусовым качествам, высокой урожайности, неприхотливости, простоте и лёгкости размножения, её с успехом можно выращивать практически повсеместно. Ежевика относится к семейству розанных, насчитывает около 200 видов. Существуют культурные сорта ежевики трёх европейских и девяти американских видов. Сорта ежевики (а зачастую это сложные гибриды) делят на две группы: прямостоячая (куманика), или собственно ежевика, и ползучая, стелющаяся ежевика, или росянка.

При выращивании прямостоящей ежевики проводят прищипку молодых побегов замещения. Обрезка плодоносящей ежевики имеет свои особенности. Растущий побег обрезают по достижении им 70-90 сантиметров. При этом удаляют верхушку длиной около 5 сантиметров, укорачивают и появляющиеся при этом боковые веточки, чтобы они хорошо ветвились. Ежевика имеет надземную часть двулетнюю, а подземную – многолетнюю. Прямостоячая ежевика размножается отпрысками и отводками, а стелющаяся ежевика (росянка) - только отводками верхушечных почек. Но единичные сорта могут давать и отпрыски. Однолетние побеги прямостоячей и стелющейся ежевики имеют зелёную окраску с красным или коричневым оттенком, покрыты шипами, отличающимися в зависимости от вида и сорта по величине, форме и окраске. Листья ежевики сложные, похожие на листья малины, с тремя, пятью или семью листочками (дольками). Соцветие ежевики – длинная или короткая кисть. Цветки ежевики достигают в диаметре 3 сантиметров. Она цветет, как правило, позднее малины и благодаря этому её цветки менее страдают от весенних заморозков.

Плод у ежевики, как и у малины, – сложная костянка. В отличие от малины, костянки ежевики срослись между собой и с плодоложем (пеньком). По окраске плоды ежевики могут быть черными, пурпурными, красными и желтыми. Они различаются также по форме, величине и вкусу. Стелющаяся ежевика даёт плоды крупнее и сочнее, чем прямостоячая. Куст прямостоячей ежевики часто формируют веерным способом, когда плодоносящие ветви размещают и привязывают на противоположной стороне от растущих молодых. В таком случае, желательно расстояние при посадке увеличить до 2,5 метров. Ягоды ежевики содержат множество витаминов и по биохимическому составу близки к малине, отличаясь от неё, правда, вдвое меньшей кислотностью. В отличии от малины, ягоды ежевики срываются вместе с цветоложем, поэтому меньше мнутся при уборке и транспортировке урожая и благодаря этому долго хранятся при нулевой температуре.

Выращивание ежевики сходно с выращиванием привычной нам всем малины. На приусадебных участках ежевику лучше всего размещать вдоль ограды на проволочной шпалере в виде однорядной или двурядной посадки с расстоянием между кустами 0,75–1 метров, а между рядами – 1,5–2 метров. Плодоносящие стебли привязывают к верхней шпалерной проволоке, а вновь отрастающие крепят к нижней. Перед посадкой почва обильно удобряется органическими удобрениями (навозом, компостом, торфом, перегноем) из расчёта 10 килограммов на метр квадратный. Минеральные удобрения вносят по желанию, но не более 50 граммов в посадочную яму, и обязательно тщательно перемешивают с почвой. В дальнейшем ежегодно подсыпают под кусты перегной и компост. Урожайность существенно повышается при подкормке в июне разбавленным водой коровяком или птичьим помётом. Посадочные ямы копают на глубину и ширину не более полуметра. Посадку лучше проводить весной. Уход за посадками сводится к прополке, рыхлению и обязательному поливу, особенно в первый год выращивания. Ежевика вообще очень требовательна к влажности почвы в период активного роста побегов и завязей. Иначе качество ягод резко снижается, так как они становятся сухими, мелкими либо вообще опадают ещё до созревания.

Ежевика менее морозоустойчива, чем малина, поэтому после удаления осенью отплодоносивших побегов однолетние побеги текущего года пригибают к земле в 30 сантиметрах от земли. Для сохранения её от морозов рекомендуется пригнутые и надежно закреплённые побеги засыпать снегом. В регионах с суровой и очень холодной зимой пригнутые стебли ежевики укрывают плотной бумагой, картоном, а сверху – полиэтиленовой плёнкой. Сорта прямостоячей ежевики считаются более зимостойкими, чем сорта стелющейся. При обрезке ежевики удаляют вместе с отплодоносившими побегами слабые, повреждённые, недоразвитые, оставляя в кусте 5–8 сильных побегов. Для повышения морозостойкости рекомендуется верхнюю часть однолетних побегов обрезать на 25–30 сантиметров.

Весной появившиеся боковые разветвления куста ежевики укорачивают до 25-45 сантиметров. При этом стараются оставить на каждом разветвлении 10–12 почек. Это зависит от сорта, продолжительности периода вегетации и срока созревания самих ягод. Эффективный приём повышения урожайности ежевики – мульчирование насаждений торфом, компостом, опилками и другими сыпучими органическими материалами. Ежевика имеет ребристые побеги, обычно густо усыпанные колючками. Но сейчас выведено и несколько бесшипных сортов. Корневая система менее мочковатая, чем у малины. Она более мощная и проникает на большую глубину. Не стоит забывать, что бесшипные сорта ежевики нельзя размножать корневыми черенками, так как у развивающихся из них молодых растений вновь появляются шипы.