Водоснабжение дачного участка: что предпочтительнее?

Проблема, которая обязательно возникнет у любого дачника, проводящего на своем участке достаточно длительное время – это водоснабжение домика и наличие воды для полива. Вода необходима для приготовления пищи, для гигиенических процедур, чтобы иметь возможность не только вымыть руки, но и смыть под душем пот и пыль после трудового дня. Да и на полив грядок и клумб, а зачастую и плодовых кустарников, деревьев засушливым летом, бочки с дождевой водой определенно недостаточно, не наносишь ее и ведрами из речки или пруда, даже если таковые и имеются неподалеку, не говоря уже о качестве воды в них. Решить этот вопрос можно по разному, в зависимости от расположения участка и финансовых возможностей. Итак, рассмотрим варианты.

Идеальным решением стала бы врезка в существующую систему централизованного водопровода, если он проходит поблизости дачного участка. Однако на практике это может оказаться невозможным: водопроводные трубы, проложенные «за царя Гороха», порой настолько изношены и хрупки, что буквально рассыпаются от прикосновения. Попробуете присоединиться – не только не решите свою проблему, но и оставите без воды «благодарных» соседей.

Так что, по сути, выбор не велик: колодец или скважина. Что предпочесть в каждом конкретном случае, будет зависеть от количества воды, необходимого для использования всеми членами семьи, и орошаемой площади участка. Если планируется строительство бани или обустройство на даче бассейна, расход воды на эти объекты также следует добавить к общему объему и сделать небольшой «припуск» на непредвиденный расход воды. Возможность сооружения колодца на участке также напрямую будет зависеть от глубины залегания грунтовых вод – если водоносный слой слишком глубоко, колодец не поможет, придется бурить скважину.

Самый простой колодец, который можно выкопать на участке при глубине залегания грунтовых вод 4-15 м, это колодец так называемого «шахтного» типа. Данное не слишком затратное по финансам сооружение можно выкопать своими силами, однако потребуется несколько человек для подкапывания дна шахты снизу и удаления грунта, а также техника для перемещения бетонных колец. Конструкция такого колодца предполагает наличие надземной части, «оголовка» высотой около 1 м, и подземной вертикальной шахты, которая углубляется в водоносный слой на 3-4 м. Стенки шахты укрепляют при помощи деревянного сруба из бревен толщиной около 25 см, очищенных от коры и сучьев и обязательно сухих, либо с использованием бетонных колец диаметром в 1 м, поставленных одно на другое, стыки между кольцами при этом заделывают цементным раствором. На дно шахтного колодца засыпают слой гравия или щебенки толщиной 25-30 см, это будет природный фильтр, иногда в нижних бетонных кольцах по бокам проделывают дополнительные отверстия, чтобы увеличить поступление грунтовых вод в колодец.

Подъем воды из шахтного колодца может быть ручным, при помощи «журавля» или горизонтального ворота с цепью и ведром, однако намного удобнее облегчить этот процесс с использованием поверхностного или погружного насоса.

Возможность сооружения шахтного колодца на участке определяют по косвенным признакам, позволяющим предположить неглубокое залегание грунтовых вод. Такими признаками могут быть:
- близко расположенные речушки или озера;
- частые туманы по вечерам, большое количество комаров и мошкары;
- сочная зелень на участке, которая не жухнет в засуху, наличие влаголюбивых растений;
- мочажины и мох на участке.
Самый же верный, но неприятный признак близкого залегания грунтовых вод – влага, которая при плохой гидроизоляции просачивается в подвал дома или отдельно расположенный погреб.

Копают колодцы шахтного типа по возможности, осенью, при самом низком уровне грунтовых вод. Место для колодца на участке стараются выбрать на возвышении, чтобы предохранить его от стекания поверхностных и талых вод, с этой же целью вокруг верхней подземной части колодца формируют «замок» из утрамбованной глины на глубину промерзания грунта, ниже вокруг шахты засыпают песок и щебень. Расстояние от колодца до туалета или выгребной ямы должно быть не менее 25 метров, до домика – 4-5 метров. Оголовок колодца обязательно накрывают крышкой, над ним сооружают навес или закрытый «домик» - это также предотвратит колодец от загрязнения.

Минус данного типа колодца – невозможность заранее предугадать количество воды, которое он сможет обеспечить. Установить это можно будет только после оборудования колодца, когда замеряют объем поступившей в него воды, полностью ее откачивают и засекают время, которое потребуется для повторного наполнения колодца до прежнего состояния.

За колодцем шахтного типа необходим уход: не реже чем раз в два года его нужно осматривать и, при необходимости, чистить. Никогда не спускайтесь в колодец в одиночку, пусть кто-нибудь обязательно будет рядом на поверхности! До начала любых работ обязательно проверяют загазованность шахты колодца при помощи свечи на веревке: если свеча плохо горит или тухнет, спускаться в колодец нельзя, он загазован.

Значительно реже на дачных участках можно встретить так называемые «забивные» или «абиссинские» колодцы. Вся конструкция состоит из забитой в землю стальной трубы, в нижней части которой имеется фильтр и «головка» с отверстиями – через них вода поступает в трубу и выкачивается из нее насосом. Такие колодцы очень малопроизводительны и быстро заиливаются.

Если же вам не повезло и грунтовые воды на участке залегают на глубине более 15 м, хочешь не хочешь, придется бурить скважину. Среди специалистов скважины подразделяются на два типа: «на песок» и «на известняк».

Скважины «на песок» менее глубокие и имеют достаточно простое устройство, они намного дешевле. При наличии необходимых инструментов пробурить такую скважину способен и человек без должного опыта, в течение двух-трех дней. Для обустройства такой скважины потребуется стальная обсадная труба нужной длины и диаметром 125-133 мм, фильтр-сетка и насос. Из таких скважин поступает та же самая грунтовая вода, причем не очень чистая, дают они около кубометра воды в час, что довольно мало, и приходят в негодность в течение максимум пяти лет.

Другое дело скважины «на известняк». Сстоят они дорого и делаются достаточно долго, зато и служить могут по 70 и более лет, обеспечивая поступление от 5 до 100 куб. метров воды в час, причем вода в них чистейшая, артезианская. Другое дело, что бурить такие скважины самостоятельно нельзя: на это потребуется специальное разрешение и работы такого рода проводят организации, имеющие на это лицензию, на каждую скважину оформляется паспорт. Подъем воды из артезианских скважин обеспечивают скважинные погружные насосы, способные осилить глубину до 100 метров, возможна также установка САВ (системы автономного водоснабжения) – насос + гидроаккумулятор + реле, регулирующее давление воды. Все это дорого, очень дорого, зато способно безотказно служить десятилетиями.

На каком варианте водоснабжения дачи остановиться, исходя из реалий участка и финансовых соображений, решать вам. Главное, чтобы вам это было удобно и доступно.

Удачи во всех начинаниях!