Теплица или парник своими руками: что выбрать?

Пожалуй, большинству счастливых обладателей дачных участков хоть раз, да приходила в голову мысль соорудить в своих владениях нечто вроде теплицы или парника, пусть и самого примитивного. Еще бы, в этих сооружениях можно значительно раньше получить урожай свежей зелени или редиса, не опасаясь капризов природы и ночных весенних заморозков, вырастить на рассаду ранние сорта капусты, огурцов или помидоров. Однако кому-то оказались «не по зубам» цены на готовые парники или теплицы, а кто-то и рад был бы сделать все своими руками, но совершенно не представляет, как подступиться к решению этой задачи.

Прежде всего, чем априори отличается теплица от парника? Теплица, как правило, сооружение более капитальное, для поддержания в ней нужной температуры часто используются специальные обогреватели, высота теплицы до 2-х метров и более. Парник, скорее, временный вариант (хотя есть и сооружения с постоянным фундаментом), они обогреваются солнечными лучами (дополнительное тепло образуется при разложении навоза или компоста, внесенных в яму парника), высота парника редко превышает 1-1,5 м.

Выращивать растения в условиях теплиц первыми в Европе додумались голландцы, которые с успехом начали высаживать в них свои любимые тюльпаны, вместо стекла в них использовался бычий пузырь (обработанная специальным образом пленка с брюшины коров). В дальнейшем технология закрытого грунта, помимо Голландии, широко распространилась во Франции и Англии, а после изобретения «плоского» стекла стали сооружать уже целые «зимние сады» и оранжереи. Однако это было очень дорогое удовольствие и позволить себе обзавестись чем-то подобным могли лишь весьма состоятельные люди.

Во времена СССР, когда знаменитые «шесть соток» распределяли просто по месту работы, первые теплицы и парники возводили, как правило, на стационарном фундаменте с использованием каркаса из дерева (брус, доски, рейки) или металлопроката (уголок, трубы, арматурный прут) и стекла в качестве покрытия. С появлением же на рынке достаточно прочной полиэтиленовой пленки в рулонах тепличные сооружения на дачных участках пережили настоящий бум – получалось удобно, быстро и дешево, хоть и имели такие сооружения ряд существенных недостатков (в первую очередь, парусность конструкции и возможный разрыв пленки).

В связи с массовой заменой старых окон в квартирах на современные стеклопакеты, отслужившие свое окна и межкомнатные двери стали с успехом применять для строительства теплиц и парников, навешивая их на подготовленный каркас. Основными недостатками такого рода конструкций стали значительный вес их элементов и проигрыш в освещенности парника из-за большого количества и значительной толщины деревянных составляющих.

От имеющихся сейчас в продаже материалов для сооружения каркаса парника или теплицы, а также разнообразия возможных покрытий буквально разбегаются глаза. Использование подручных материалов дополнительно расширяет возможности и удешевляет стоимость конечного продукта. Именно поэтому в первую очередь стоит определиться, парник или теплица вас интересует.

Если вы остановили свой выбор на парнике, нужно решить, к какому типу парников вы склоняетесь больше: это может быть легкий переносной парник туннельного (арочного) типа или же имеющий в поперечном сечении форму треугольника, парник, прочно скрепленный с грунтом при помощи колышков/арматуры или даже на капитальном фундаменте, парник с вертикальными боковыми стенками и арочной или двухскатной крышей – вариантов множество.

Немаловажной задачей будет также выбор места на участке, где вы собираетесь обустроить парник, определение его размеров и подготовка площадки под его установку. Как правило, парники стараются располагать в южной части дачного участка, его продольная ось в идеале смотрит с востока на запад. Место должно быть достаточно защищено от порывов ветра и максимально хорошо освещаться солнцем, без тени от деревьев либо строений. Поверхность грунта под будущий парник следует выровнять.

Размеры парника определяют, исходя из общего размера дачного участка, предназначения парника и его типа. Гигантский парник будет неуместен на тех самых «шести сотках», да он и не нужен, если вы планируете выращивать в нем ранние культуры или рассаду исключительно для себя, а не в коммерческих целях. Если решили устанавливать высокий парник с проходом посередине, то его ширина, для удобства обслуживания, составит: длина вашей вытянутой руки х 2 + ширина прохода. В случае низкого парника, который предполагается обслуживать снаружи, возможны два варианта:
- если к парнику имеется доступ с двух сторон, оптимальная ширина его – две длины вашей вытянутой руки;
- при доступе только с одной стороны делать парник шириной более одной длины вашей вытянутой руки нецелесообразно, вам будет трудно ухаживать за растениями и вы будете при этом сильно уставать.

Самый примитивный парничок можно соорудить на участке в течение буквально нескольких часов. Для этого нужно сделать нижнюю каркасную раму в виде прямоугольника из досок или деревянного бруса, а чтобы конструкция получилась достаточно жесткой и ее не перекашивало, дополнительно укрепить по углам лагами. Арочный каркас для тоннельного парника можно соорудить как из подручных средств (побеги ивы, тополя, лещины, ошкуренные от коры и обработанные антисептиком, или старая металлическая арматура, зачищенная от ржавчины и окрашенная масляной краской), так и из более современных материалов – тонкие трубы из ПВХ, либо стеклопластмассовое волокно диаметром 6-10 мм.

Если речь идет о съемном парнике, который в любой момент можно приподнять, к примеру, для проветривания, переместить в другое место на участке или демонтировать на зимнее хранение, в таком случае дуги арочного каркаса крепят непосредственно к нижней раме. Можно просто вставить концы дуг в заранее просверленные в раме отверстия, диаметром чуть больше, чем диаметр прута дуги. Если нижняя рама сделана из досок в виде короба, дуги к ней удобно крепить при помощи металлических скоб-хомутов. Однако когда вы желаете прочной «привязки» парника к грунту, оптимальным решением будет использовать колышки из металлической арматуры, которые вбивают в землю на глубину 40-50 см вдоль боковых сторон парника, с интервалом между ними около 50 см – на них потом насаживаются концы дуг из ПВХ-трубы.

В качестве покрытия для простых типов парников используют различные виды пленки, причем наряду с самой обычной дешевой пленкой, которая прослужит от силы год-два, все чаще применяют пленки со специальной защитой от вредного воздействия УФ-лучей, а также армированные пленочные покрытия. Очень неплохой результат дают покрытия из современных нетканых материалов типа спанбонда или лутрасила.

У переносных парников пленочное покрытие крепят непосредственно к нижней раме каркаса при помощи мебельного степплера, гвоздей, или строительных кнопок, при использовании «одноразовой» пленки ее можно закрепить и двухсторонним скотчем. Чтобы избежать разрывов пленки в местах крепления, под шляпки гвоздей обязательно подкладывают шайбы из любых подручных материалов, под скобы или кнопки можно подложить плотную тесьму.

(Продолжение следует.)