Король моды

Величайший кутюрье, который подарил миру новый взгляд на элегантность и изящность женщин. Его имя стало синонимом парижской моды, а всё, что он создавал, отличалось несравненным вкусом и видением будущего. Все, кто так или иначе был связан с миром высокой моды, следили за тем, что скажет Диор.

Это громкое в мире моды событие произошло в небольшом особняке по улице Монтень авеню на открытии дома моды «Диор». Перетянутые талии, маленькие округлые плечи, поднятые пышные бюсты и юбки до щиколотки – основные штрихи первой коллекции Кристиана, которая с размахом перечёркивала наследие довоенной моды. Предпочтения дизайнера были отданы функциональности и упрощённости одежды. Казалось бы, что коллекция «New Look» («Новый Взгляд»), представленная Диором, должна была отпугнуть женщин, привыкших за годы мировой войны к «квадратным» пиджакам и небольшим по длине юбкам, но произошло наоборот. Изрядно уставшие от нищеты и вечных ограничений парижанки приняли её на «ура»…

Молодой Диор

Кристиан родился в рыбацком порту Гранвилле в 1905 году. Его отец, владелец промышленного завода по производству химических удобрений, зарабатывал достаточно для того, чтобы семья ни в чём не нуждалась. Жителям города, правда, не очень нравился «сомнительный бизнес» главы семейства, а точнее, дым, который шёл из труб предприятия. На улицах Корсики можно было частенько услышать недовольное ворчание: «Ну и воняет же Диор».

С мамой маленький Кристиан был не в самых лучших отношениях, и чтобы хоть как-то добиться её расположения, с юных лет стал разделять её интерес к садоводству. Именно тогда у него появилась любовь к цветам, а если быть точнее – к ландышам, которые он непременно стал вставлять в петлицу своего пиджака.

С малых лет будущий кутюрье увлекался рисованием и грезил стать знаменитым на весь мир художником. Родители в свою очередь этого рвения не разделяли и прочили сыну блестящую карьеру дипломата. После долгих уговоров мамы он всё-таки сдался и поступил в парижскую «Свободную политическую школу». На этом карьера Кристиана и закончилась – он стал прогуливать уроки правовой политики и отдавать всё свободное время экскурсиям по музеям, параллельно изучая музыку и живопись. Итогом этого увлечения стало открытие в 1928 году художественной галереи, где они вместе с другом выставляли работы Брака, Матисса, Пикассо и Дерена.

Полоса неудач

Но радость не продлилась долго: Диор-старший, который финансировал увлечение сына, разорился из-за вспыхнувшего экономического кризиса, и галерею пришлось закрыть.

Кристиан снова взялся за любимое дело спустя целых семь лет, и здесь нужно отдать должное его упорству. Он прислушался к совету друзей и стал отсылать свои эскизы и рисунки в ведущие модные журналы Франции. Заказчикам нравились работы юного дизайнера, и они публиковали их регулярно, тем самым принося Кристиану известность. Некоторые из его работ попали в «Вог», другие заинтересовали и были выкуплены Ричардом Шериданом и Ниной Риччи.

Спустя некоторое время Диор познакомился с Робертом Пике, у которого впоследствии он проработал около года модельером. Но судьба снова послала Кристиану испытание – его призывали на службу в армию. И снова будущий кутюрье начинает практически с нуля: опять журналы, опять работа модельера… И только к 42 годам Диору впервые удаётся показать свою истинную сущность.

Путь к славе

Успех, который пришёл к Диору после показа коллекции «Новый Взгляд», не был окончательной победой на арене моды. Сразу же после события посыпалась критика и обвинения в «уродовании» женщин со стороны ведущих кутюрье Соединённых Штатов. Американцы, привыкшие за годы войны следовать своей модной дорогой, не озираясь на тенденции Парижа, реагировали очень резко: «Как он только посмел вернуться к такой нарядности и роскоши в стране, парализованной стачками, где правительство меняется как перчатки и где нехватка почти что всего?!».

И даже когда имя Кристиана Диора стало образцом красоты и элегантности, его по-прежнему продолжали обвинять практически во всех грехах мира. Но модельер был непреклонен, чётко следуя собственному принципу: «Пусть тебя лучше оскорбляют на первой газетной полосе, чем выделят пару одобрительных строк на последней». В 1947 году газетчики подняли шумиху, пытаясь доказать никчёмность коллекции Диора, но так и не нашли достойных тому доводов. Эффект от статей был не совсем таким, каким представлялся журналистам – о Кристиане теперь говорили как о новом веянии Высокой моды. «Женщины сразу же угадали моё желание сделать их не только более красивыми, но и более счастливыми», - комментировал свой успех кутюрье. В том же году Диор был удостоен Оскара Высокой моды за «фундаментальные новшества, внесённые в профессию».

В течение десяти лет Диор продолжал шокировать ценителей моды, придумывая по две совершенно разные коллекции в год. Названия новых коллекций резали слух и удивляли: «Венчик», «Вертикаль», «Циклон», «Тюльпан». Каждого показа Диора ждали с нетерпением и трепетом, пытаясь угадать изменения в модных тенденциях, которые они привнесут. Каждому представленному платью кутюрье придумывал имя. Сюжет «постановки» задавала тематика коллекции, отражавшая всё разнообразие мира, которым так дорожил Диор: литература, опера, музей, театр, цветы, Париж.

Новое веяние

Вскоре Диору с его амбициями и умением вести бизнес стало мало руководства над Домом моды для элиты. Недолго думая, он решил открыть сначала отдел мехов, а затем фирму «Диор парфюм». «Достаточно приоткрыть флакон, чтобы все платья, которые я создал, возникли перед вами. Я хочу, чтобы каждая женщина, которая одевается у меня, оставляла за собой шлейф из желаний. Духи – одно из самых необходимых дополнений женской личности, это своего рода завершение платья, это та роза, которой подписывал свои картины Ланкре», - рассказывал о своей идее кутюрье.

Для модниц Парижа появление аромата «Мисс Диор» стало первым открытием, позже вышли «Диориссимо» и «Диорама». Но и этого модельеру показалось мало, вскоре он стал настоящим промышленником. Его предприятия выпускали перчатки, сумки, корсеты, галстуки, драгоценности.

В 1953 году Кристиан нанял обувщика Роже Вивье, который к тому моменту был широко известен в Америке, посчитав обувь обязательным завершающим штрихом силуэта, который доводит облик «Диор» до совершенства. Теперь знаменитый кутюрье владел целой империей моды, ставшей эталоном мира роскоши. «Моё ремесло - это борьба против всего среднего и деморализующего», - говорил мастер. Последователи кутюрье считали эти слова выражением основных линий «Диора».

Вместе с коммерческим успехом пришло и общественное признание. В 50-м году Диор был награждён орденом Почётного легиона. С этого момента начался настоящий парад по богемным европейским домам. Королева Великобритании пригласила знаменитого кутюрье представить его коллекцию во французском посольстве Лондона. Аналогичное предложение поступило и от правительства Греции. Но самым апофеозным событием стал показ в Блейнхеймском дворце перед аристократами Великобритании. Среди присутствующих персон были отмечены принцесса Маргарет и чета герцогов Марльборо.

Вдохновлённость Диора распространялась не только на высокую моду, но и на кинематограф. Дом моды шил на заказ костюмы для главных персонажей картин «Любовные письма» Клода Отан-Лара, «Кровать с колонками» Ролаиа Тюаля, «Молчание - золото» Рене Клера и других. В платьях от «Диор» играли известные актрисы и подруги кутюрье: Ава Гарднер, Марлен Дитрих, Оливия де Хевиленд... Хотя позднее в мемуарах мастер признавался, что мир кино - это своего рода дань моде, а не истинное желание; что образы, которые создают костюмы на экране, не достаточно закончены и структурированы. Очень часто Диор отказывался работать с кинокомпаниями под любым предлогом. Однако свою работу в фильме «Парижский вальс» он называл удачной.

Наследие

Ещё одной гранью личности Диора был талант к педагогике. Он мог без труда увидеть нотку таланта в молодых дизайнерах и с большим удовольствием приглашал новичков в свой «Дом». Именно здесь кроил костюмы своей первой коллекции Пьер Карден и учились премудростям профессии Фредерик Касте и Луи Шеррер. Диор обладал чертой, не свойственной большинству людей: он не только приглашал молодых дизайнеров, но и лично продвигал их на Олимп высокой моды.

Кристиану Диору будущее представлялось лабораторией идей со всеми ее безграничными возможностями: «Зарождение Высокой моды оправдывается очень многими факторами. Во-первых, она на порядок опережает время, в котором живут люди. Она абсолютно новая и именно на неё будут равняться модные тенденции не только Парижа, но и всего мира. От кутюрье высокая мода разойдётся по бутикам, затем попадёт в руки производителям готовой одежды, а после захватит все уличные витрины. Через некоторое время произойдёт настоящая модная миграция, и каждый сможет «приспособиться» или, если угодно, стать модным».

Осенью 1957 года Диор отправился в отпуск, но вернуться обратно ему суждено не было – он умер от сердечного приступа. Управление домом «Диор» взял в свои руки молодой и амбициозный Ив-Сен Лоран. Позднее его место занимали Марк Боан, Бернар Арно, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно и, наконец, в 2012 году модельер из Бельгии Раф Симонс.

В Высокой моде были и другие яркие представители, но если все они своего рода синонимы стиля, то имя Кристиан Диор – это облик всей магии моды и её возрождения. Самое удивительное, что, являясь самым дорогим и роскошным Домом моды, «Диор» был и остаётся самым популярным среди миллионов представительниц прекрасного пола.