Русская мода: заграница нам не поможет

19 октября начнется самое громкое событие российского модного сезона. Более шестидесяти дефиле известных постсоветских и европейских дизайнеров пройдут у стен Кремля.

Мода как шоу в России шагает широко. На несколько модных недель в Москву приезжают иностранные звезды и виднейшие fashion-критики. Наши модельеры выставляются на лондонской, миланской, парижской неделях моды, позиционируя это как выдающееся достижение отечественного кутюра. В этом году на Russian Fashion Week голливудские документалисты снимают кино. Fashion TV планирует вести ежедневный дневник RFW – событие обещает быть пышным.

Тем временем мода как бизнес в России хромает на обе ноги. Да, и в Германии, и в США, и в Скандинавии есть Dolce & Gabbana, но большая часть населения одевается у отечественных производителей. Это модно, это удобно, это патриотично, это естественно: дизайнер, выросший вместе с тобой в одном культурном пространстве, лучше понимает, что тебе нужно. Это, наконец, и дешевле заграничных одежек.

Однако 150 млн россиян по-прежнему носят иностранное: от Hermes или с Черкизовского рынка, но привозное. Мы равнодушны к своим дизайнерам, они равнодушны к нам. Кто-то из них одевает только звезд – как Fresh Art, Цигаль, Макашова, Далакян, некоторые успешно идут "в народ" – как VASSA, Султанна Французова и Ольга Деффи, но большая часть продается в мизерных объемах, никак не влияя на уличную моду.

"По улицам российские женщины щеголяют в безвкусных мехах, ярко-розовых ботинках, увешанные стразами в сочетании с огромным количеством косметики, нечесаными волосами, неуклюжими поясами – и даже этого недостаточно, чтобы вычеркнуть из памяти мрачные советские годы", – пишет язвительная Сюзи Менкес, модный обозреватель International Herald Tribune.

Да и звезды наши, строго говоря, препочитают заграничное. Если на российских неделях моды все же принято носить отечественное и этому хорошему тону стараются не изменять, то церемония RMA уже пестрит нарядами от Дирка Биккенбергса, Вивьен Вествуд и Роберто Кавалли.

В частности, и это является причиной того, что мечты о мировом рынке для нашей моды пока остаются мечтами. В отличие от модельного рынка, где все букеры с надеждой смотрят на Россию (до трети всех моделей на мировых подиумах – из России), российская мода остается или экзотически-маргинальной, или не достигает среднего европейского уровня, на котором уже могут начаться продажи в серьезных объемах. Первый вопрос зарубежных байеров: а сколько вы продаете в России? Единственный относительно успешный наш дизайнер на Западе, Александр Плохов, десять лет назад уехавший в США, работает на марку Cloak и совсем не считает себя российским модельером.

Инсайдеры говорят: нет индустрии, нет технологии. Деньги, вложенные в российских дизайнеров, не окупаются. Сейчас в этом бизнесе нельзя вести речь об инвестициях, можно только о спонсорстве. За исключением единиц, дизайнеры не могут гарантировать стабильное качество на поточном производстве, наладить регулярные поставки с полным ассортиментом и размерным рядом, строго выдержать качество фурнитуры, ниток и прочих мелочей, из которых и состоит модная промышленность. Почему же?

"На Западе дизайнер после школы устраивается работать стилистом в крупный дом, трудится там лет пять-десять, потом находит инвесторов и создает свою марку. У нас же вчерашний выпускник в 22 года пускается в самостоятельное плавание и начинает шить одежду под своим именем. Конечно, он учится на собственных ошибках", – говорит Александр Шумский, продюсер RFW.

"Мода – это постоянный труд. Здесь нельзя, как в музыке, спев одну песню, стать великим навсегда, – считает он. – Каждый сезон свою славу надо доказывать, два раза в год нужно отшивать 100 моделей. Стоит пропустить один сезон, расслабиться – и ты выходишь из игры. На лондонской неделе каждый сезон на подиуме появляется несколько новых дизайнеров – молодых, креативных, талантливых и упрямых. В Москве сейчас таких больше – упрямых и талантливых, но стабильности меньше".

По словам Шумского, главная проблема наших модельеров – вторичность. Даже украинцы и белорусы Самощенко, Каравай, Краснова выступают сейчас лучше и оригинальнее прославленных российских дизайнеров, работая в русле славянской традиции.

Обозреватель моды Нора Фитцджеральд пишет в International Herald Tribune: "Нарождающийся славянский стиль обрел родину здесь, в Москве, самом эпицентре царства Prada и Dolce & Gabbana. Сегодня не всякая дама, собирающаяся потратить $3--3,6 тыс. на пальто, понесет их в Burberry. Она может пойти к восходящей звезде российского дизайна Денису Симачеву, к нацеленному на успех Максу Черницову, душевной белоруске Самощенко и эклектичным украинкам Ирине Каравай и Виктории Красновой".

Чуть прохладнее модный критик Годфри Дини в Fashion Wire Daily пишет о новой коллекции Алены Ахмадуллиной, представленной недавно на парижской неделе в Carrousel du Louvre и иллюстрирующей тему лубочных картинок и деревенских ряженых. Восторженно воспринявший ее коллекцию 2004 года на RFW, посвященную любимцу Петра I Меншикову, он отмечает: "Несмотря на качественный французский дебют, новая коллекция Ахмадуллиной не достигла высот более аристократичной коллекции о Меншикове. Алена, вам лучше держаться ближе ко двору. И поменьше безумия".

Общий же вывод прост: надо работать. Постепенно, не прыгая через ступени, российская мода выберется из пеленок, окрепнет и встанет на ноги. Вот и суровая Сюзи Менкес говорит: "Продолжая в том же духе, подающая надежды российская мода, опираясь на богатое культурное наследие, в итоге достигнет своего расцвета".

Хорошо бы не промотать богатое наследие.